Vide-Supra — Смотри выше

По обеим сторонам Бури-Гандаки

Западнее реки Трисули находится пролом в главном Гималайском хребте — долина реки Бури-Гандаки, как бы втиснувшейся между Ганеш Гималом на востоке и группой Манаслу на западе. Высочайшая гора Ганеш Гимала — пик 7406 м — находится всего лишь в 75 км северо-северо-западнее Катманду.

О небольшой разведке этого района Тилменом в 1949 г. с востока уже упоминалось. Следующими были новозеландцы. Подготовительные работы были начать; еще в 1952 г. Руководителем экспедиции был Р. Роберте, участники: Мауриче Г. Бишоп, Грехем Д. Маккэллам и Филипп К. Гэрднер (ботаники).

Новозеландская Гималайская экспедиция прибыла в конце марта 1953 г. в Бомбей, затем в Катманду, откуда отправилась с двумя проводниками и 50 носильщиками через Навакот в Аругат и по мрачным теснинам Бури-Гандаки в Ягат. Затем новозеландцы вышли в район, населенный народностями Ботиа (по происхождению тибетцы), и, свернув с главной долины на северо-восток, направились в деревню Тумье (или Домье).

Попытка восхождения на пик Ганеш (7406 м) через ледник Тола-Гемпа и северо-западный гребень закончилась на высоте 6100 м. Затем они попытались взойти на вершину пика 7132 м по западной стороне ледника. Примерно на высоте 5800 м сошла снежная доска, едва не сорвавшая Гэрднера и шерпа Ньима. Значит, назад! Разочарованные новозеландцы возвратились в Тумье. Тогда альпинисты решили попробовать силы на Сринги Гимале. Для нового выхода им потребовалось 18 носильщиков, которых они могли нанять только в Чоканге — большой деревне. После предварительной разведки группа поднялась по ущелью Сарпу-Кхола к подножию вершины Чамара (7177 м); ее северо-восточный склон сулил успех.

Лагерь 1 был установлен на высоте 4600 м, 2 — на высоте 5200 м, 3 — на высоте 5800 м, 4 — на высоте 6250 м и 5 — на главном гребне на высоте 7000 м. 5 июня Роберте и Бишоп с шерпом Намгиал вышли на штурм. Робертсу, который чувствовал себя плохо, пришлось вернуться, но остальные двое хорошо шли вверх. Увенчанный карнизами ледовый вершинный гребень потребовал от идущего впереди Бишопа четырех часов напряженной работы, чтобы вырубить ступеньки. Все же они добились успеха. Девять часов спустя после выхода из последнего лагеря победители стояли на вершине высочайшей точки Сринги Гимала.

Второй эшелон восходителей в это время приближался, и 7 июня наступила очередь Гэрднера и Маккэллама с Ньима, которые также достигли вершины. Созданная Бишопом чудесная лестница, несмотря на сильные порывы ветра, значительно облегчила подъем. Во время отдыха на вершине погода испортилась: налетел туман и разбушевалась метель. При спуске Ньима шел первым без очков, чтобы найти заметенные следы. Он уверенно опускался, но уже по прибытии в лагерь 5 стал жаловаться на боль в глазах, а на следующий день его одолела снежная слепота. В густом тумане, по -глубокому свежему снегу спуск в лагерь 4 был очень трудным и занял семь часов. Бишоп и три шерпа, вышедшие им на помощь, попали в лавину, потеряли два ледоруба, но сами остались невредимыми. Только 10 июня все благополучно спустились вниз на долинный ледник и оказались в безопасности.

После начала муссона было предпринято несколько разведок на средних высотах северо-восточнее Сринги Гимала к перевалам Селбула (5040 м) и Таплела со стороны верховьев Схиар-Кхола. Кроме того, разведчики поднялись в верхнюю долину Гандаки, прошли мимо массива Манаслу через Сама до Ларкиа-Базара и посетили также верхнюю Анкху-Кола, на юго-западной стороне Ганеш Гимала. Пока Гэрднер еще проводил работы по ботанике, большой экспедиционный груз доставлялся непосредственно в Катманду. Обратный путь из Тумье до Катманду потребовал 12 дней. На фоне двух всемирно известных первовосхождений 1953 г. на Эверест и Нанга-Парбат интересные работы маленькой Новозеландской Гималайской экспедиции 1953 г. остались почти неизвестными за пределами Новозеландии, хотя они заполнили серьезный пробел в изучении Гималаев.

Уже в следующем году в Схиар-Кола снова действовала одна экспедиция. Однако эта Японская экспедиция на Манаслу 1954 г. в связи с волнением среди жителей деревни Сама была вынуждена временно отказаться от главной цели и перебазировалась в находящийся вблизи Ганеш Гимал. Но там их ожидала та же участь, что и новозеландцев: со стороны ледника Тола-Гемпа, несмотря на тщательную разведку и неоднократные попытки, не нашлось подходящего маршрута на пик Ганеш. Разочарованные японцы ни с чем вернулись в Катманду.

На обратном пути одна группа прошла перевал Рупла (4734 м) юго-восточнее Хималчули.

Осенью 1955 г. вступила в действие Франко-Швейцарская экспедиция на Ганеш Гимал. Она была организована содружеством городов Лиона и Женевы и возглавлялась женевским горным проводником Раймондом Ламбером. Участниками ее были: с французской стороны мадам Клод Коган, Поль Жандр и Робер Гино; с швейцарской стороны Эрик Гоша, Клод Морэль и Пьер Виттоц, миссионер в Ле (Ладакх). К семи европейцам присоединились семь шерпов, непальский офицер связи и колонна местных носильщиков.

Маршрут в Ганеш Гимал с юго-востока проходил из Катманду через Навакот, Бетравати (в долине Трисули) и Чилиме к леднику Сангье, где у правого берега 20 сентября был установлен базовый лагерь (4450 м).

В то время как устанавливался лагерь 1 (5030 м), Виттоц, этот выносливый, опытный гималаец, заболел паратифом.

Так как в экспедиции не было врача, Гино и Морэлю с группой носильщиков пришлось доставить Виттоца в больницу в Катманду, где он, к счастью, скоро выздоровел. Таким образом, боеспособными остались только четыре альпиниста.

Погода была ветреная, для лагеря 2 (5700 м) и лагеря 3 (6300 м) на южном гребне горы пришлось вырыть снежные пещеры. Жандр, страдающий воспалением горла, был вынужден остаться в лагере 3, в то время как остальные трое 24 октября в 5 часов 20 минут вышли на штурм и после напряженной работы в 12 часов 30 минут достигли вершины (7406 м) через острый карнизный гребень.

Первовосхождение на кульминационный пункт группы Ганеша — серьезный успех, который, к сожалению, был омрачен тяжелым несчастьем во время спуска. Приближаясь к лагерю 3, альпинисты шли без веревки. Гоша поторопился вперед. Был туман, ветрено, склон крутизной 35-40°, снег жесткий. Как и почему Гоша поскользнулся и не мог приостановить свое падение, Ламбер и мадам Коган не могли увидеть. Тело погибшего было найдено только утром следующего дня и похоронено 28 октября в базовом лагере. Эрику Гоша было только 22 года. Он был одним из лучших женевских скалолазов.

Официальная высота пика Ганеш равна 7406 м, а не 8000 м, как иногда все еще утверждает пресса. Это округление в измерении является широко распространенной оплошностью. Еще раз уточняем: 1 фут = 0,304797 м, следовательно, 1 м = 3,28084 фута. Чтобы получить показатель в метрах, нужно количество футов умножить на 0,3048 (если это делается в спешке, то умножается на 0,3). Но если высоту в футах разделить на 3, естественно, получается неправильный и слишком высокий показатель в метрах.

Пять лет спустя пик Ганеш был повторно покорен 31 мая 1960 г. англичанином Д. Велласом, Гиальценом Норбу и Па Норбу. Однако на этот раз была покорена не главная, а несколько уступающая ей по высоте восточная вершина.

На западной стороне верхней долины Бури-Гандаки сияют вершины исполинского массива группы Манаслу. Три главнейшие вершины: собственно Манаслу (8125 м) — такой же высоты, как знаменитый Нанга-Парбат; до сих пор еще безымянный пик 29 (7835 м) и Хималчули (7864 м).

В феврале 1952 г. Манаслу — главная цель Японского альпинистского клуба. Разведка осенью 1952 г. проходила под руководством антрополога Иманиси. Участники экспедиции: врач, один альпинист и журналист. Сначала они направились в ущелье Марсианди, где им вскоре пришлось убедиться, что по западному склону Манаслу, обрывающемуся здесь 4500-метровой стеной, практически нельзя подняться. Чтобы хоть немного акклиматизироваться, японские альпинисты предприняли попытку восхождения на Аннапурна IV (7524 м) с западной (противоположной) стороны ущелья, но дошли только до высоты 5800 м.

Затем экспедиция двинулась вокруг Манаслу по часовой стрелке: от Дудх-Кхоси (и здесь тоже называется «молочная река») через Бимтакхоти — Ларкиа Бханианг (седло высотой 5213 м) в верхнюю долину Бури-Гандаки. 11 ноября прибыли в большое селение Сама и на его окраине установили базовый лагерь (3850 м), откуда вели разведку ледника Манаслу и восточной стороны массива. Было установлено, что с этой стороны подъем на Манаслу возможен: из Сама через седло Найке (5600 м), далее на Северное седло (7100 м) и предвершинное плато. А по восточному гребню и южной стороне не имеется реальных путей подъема. Обратный путь из Сама в Катманду занял 17 дней.

Весной 1953 г. туда была направлена большая экспедиция под руководством И. Мита; 15 альпинистов, двое ученых, один геолог и один ботаник, которые, правда, вскоре отделились от экспедиции и проводили работы по своей специальности. 12 апреля в часе ходьбы от Сама был установлен базовый лагерь. Затем японские альпинисты систематически продвигали высотные лагеря: лагерь 1 (4600 м) у северного берега нижнего ледника Манаслу, 2 (5000 м) и 3 (5400 м) на языке ледника, 4 (5600 м) на седле Найке, соединяющем ледники Манаслу и Ларкиа. Этот лагерь был оборудован и оснащен как передовая база; обработка пути к нему и прокладка телефонного кабеля потребовали много времени.

После этого был разведан большой ледопад и под Северным седлом созданы лагеря 5 (5900 м), 6 (6200 м) и 7 (6600 м). К середине мая несколько выше был установлен лагерь 8 (7100 м). Первая атака на предвершинное плато задохнулась в глубоком свежем снегу на высоте около 7400 м, после чего штурмовая группа возвратилась на седло Найке. Только 28 мая снова был занят лагерь 8, и три дня спустя у края плато стоял лагерь 9 (7500 м).

1 июня был чудесный, безветренный день, погода отличная. В 7 часов утра вышли К. Като, И. Ямада и И. Исицака, но после пяти часов подъема они дошли только до высоты 7750 м. Хотя путь к вершине проходил по умеренно крутым склонам и без технических трудностей, но до высшей точки оставалось еще достаточно далеко, а японские альпинисты были утомлены, их одолела горная болезнь.

С грустью им пришлось сдаться, и 3 июня все уже были в базовом лагере.

Эта неудача связана прежде всего с тем, что у японских альпинистов не было кислородных аппаратов. Кроме того, у них не было опыта восхождений на высокие Гималайские горы.

Но уже весной 1954 г. вышла новая, состоящая из 14 человек, экспедиция под руководством Я. Хотта, возглавлявшего в 1936 г. успешную Японскую Гарвальскую экспедицию. Когда гигантский караван — 22 шерпа и 450 носильщиков, которые транспортировали 14 т груза, — показался в верхней долине Бури-Гандаки, местное население охватило волнение. Японские альпинисты якобы в прошлом году осквернили вершину Манаслу, а возмущенные боги за это наказывали селение Сама; большая лавина разрушила старый монастырь и убила трех священников; засуха и эпидемия принесли несчастье всей долине. Разрешение непальского правительства и длительные, терпеливые переговоры с видными людьми селения не помогли. Население вооружилось камнями и палками и грозило силой отстаивать свои права. В конечном итоге не оставалось ничего другого, как отказаться и на этот раз от Манаслу и перейти в близлежащий Ганеш Гимал. 1954 год был для японских альпинистов неудачным.

Новую попытку нужно было политически и психологически хорошо подготовить. Поэтому весной 1955 г. два члена Японского гималайского комитета были направлены в качестве посредников в Катманду, и они действительно получили от непальского правительства разрешение на проведение дальнейших экспедиций на Манаслу осенью 1955 г. и в предмуссонный период 1956 г. Переговоры с жителями Сама также были удачны. Осенью 1955 г., когда прибыла передовая японская группа из трех человек, она могла беспрепятственно разведать путь от ледника Манаслу к плато, и жители Сама дали даже согласие принять ожидаемую весной 1956 г. главную экспедицию. Тем самым был открыт путь для решающей борьбы.

Руководство новой большой экспедицией было поручено Маки. Хотя ему теперь было уже 62 года, но как старейший японский альпинист и бывший президент Японского альпинистского клуба он пользовался большим авторитетом.

Его команда состояла из К. Охара, Т. Иманиси, X. Татзунума, С. Ситани, К. Като, И. Мураки, X. Отзука, А. Токунага, И. Матууда, М. Хигета и кинооператора Т. Иода. Всего 12 альпинистов и 20 шерпов во главе с сардаром Гиальценом Норбу. Руководителем местных носильщиков был Пазанг Путар П.

Большой караван шел известной дорогой через долину Бури-Гандаки и прибыл 26 марта в Сама, где вновь возникли трудности. Но благодаря вмешательству представителя непальского правительства все трудности были быстро улажены. Восхождение предполагалось по тому же маршруту, какой планировался в 1953 г., но И. Маки хотел значительно увеличить дневные этапы, то есть сократить количество высотных лагерей и упростить снабжение. Важную часть программы составляли периоды акклиматизации и получение навыков пользования кислородными аппаратами.

В районе языка нижнего ледника в этот раз был установлен только лагерь 1 (5050 м). Седло Найке (5600 м) было занято лагерем 2; лагерь 3 — на 6200 м; лагерь 4- уже выше ледопада, на 6550 м, вблизи того места, где в 1953 г. находился лагерь 7. Отсюда, чтобы избежать длинного пути через Северное седло, повернули на юг и установили лагерь 5 (7200 м) под 300-метровым поясом стены, через которую пролегал крутой узкий снежный склон («снежный фартук»), выводящий непосредственно на плато. На высоте 7800 м была установлена красная штурмовая палатка лагеря 6, где разместилась связка Т. Иманиси — Гиальцен Норбу. Кислород для сна — только пол-литра в минуту на каждого — снова отлично зарекомендовал себя как снотворное и точный будильник. Как только указатель давления спустился до нуля, они проснулись.

Погода 9 мая 1956 г. была ясной и безветренной. В 8 часов они вышли, каждый с тремя кислородными баллонами в станке, к которому еще привязывался рюкзак. Это составило для каждого ношу более чем 20 кг, но тяжесть переносилась хорошо благодаря кислородному питанию (2 л в минуту).

Через пологий склон плато они шли вверх к подножию вершинного взлета. Скальное ребро вывело на карнизный гребень, где пришлось вырубить ступени. Иманиси и Гиальцен предполагали, что уже находятся у цели, когда перед ними открылась глубокая зазубрина, в которую можно было спуститься только по снежному желобу со стороны склона Марсианди. Страхуемый Гиальценом, Иманиси спустился вниз, забил крюк и лазанием выбрался на острый скальный зуб главной вершины. В 12 часов 30 минут он стоял на высшей точке. Гиальцен сфотографировал вершину и последовал за ним.

Мечта японских альпинистов сбылась. Завоеванная ими в трудной борьбе Манаслу (8125 м) была покорена.

Жители Сама называют ее Камбунг или Канбунге и молятся священной горе, призывая ее благословения на свои пашни. И для геологов Манаслу тоже особенная гора: круто приподнятая линия контакта между темным известняком тибетского покрова и светлым гранитом верхнего покрова Катманду красиво, как на модели, проходит через скальный зуб главной вершины.

11 мая 1956 г. восхождение было повторено связкой К. Като — М. Хигета. Этот успех на одной из величайших гор Гималаев был заслуженной наградой за упорную работу Японского альпинистского клуба.

Самой заметной горой группы Манаслу является ее южный бастион, возвышающийся над всей непальской долиной — вершина Хималчули (7864 м). Разведку этой вершины ставила себе в 1955 г. задачей экспедиция из Кении под руководством И. В. Ховарда. Вблизи базового лагеря участник экспедиции А. X. Фирмин, считавшийся лучшим альпинистом, фотографом и кинолюбителем Восточной Африки, оступился на крупной осыпи и сломал себе бедро. После длительной и трудной транспортировки по юго-западной стороне Хималчули он умер от сердечной недостаточности, всего лишь в однодневном переходе от больницы города Покхара.

Планомерное альпинистское и научное освоение группы Манаслу после покорения ее главной вершины в 1958 г. продолжила разведка японских альпинистов к Хималчули. Это были И. Канезака и С. Ишецака с одним непальским офицером связи, тремя шерпами и 39 носильщиками. Несмотря на разрешение правительства из Катманду, и здесь возникли большие трудности с местным населением. После преодоления этих трудностей японским альпинистам наконец удалось через долину Шуранг и перевал Лиданда пройти к восточному гребню Хималчули и установить на высоте 5850 м лагерь 2. 8 октября они закончили разведку, поднялись до 6400 м к подножию заметной башни в гребне.

Несмотря на хорошую подготовительную работу, главная экспедиция Японского альпинистского клуба в 1959 г. не имела успеха. В связи с непогодой штурм Хималчули пришлось прекратить, не доходя 500 м до вершины. Но уже год спустя Японская экспедиция в шесть человек под руководством И. Ямада добилась победы: 24 и 25 мая 4960 г. Хималчули был покорен двумя связками по два человека.

Там имеется еще несколько вершин, оставшихся до сих пор не тронутыми. Это прежде всего пик 29 (7835 м), Восточный Пиннакле (7895 м), северный пик (7145 м), Баудха (6672 м) и несколько сомнительный пик Гранит, или пик Ларкиа (высотой не 7361 м, как предполагали, а, видимо, ниже 7000 м).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28